Работа с аэрографом

В прошлом номере мы немного поговорили о том, какая материальная база необходима для того. чтобы живительный факел краски коснулся унылой и серой (зеленой, белой и т.д.) поверхности вашей новой модели.

Теперь самое время подсказать, каким образом управляться с этой материальной базой — дабы результат был таким, каким вы его хотите видеть. а не таким, каким она его может сделать. Наши читатели, уже покрасившие пару-тройку аппаратов с применением аэрографа, поступят практично, не теряя времени на прочтение дальнейшего, ибо все свои шишки они уже набили и пути борьбы с родными нашими проблемами наверняка уже нашли сами. А тем, кто еще не слышал в своих руках зловещего шипения сжатого воздуха и не обонял острый аромат разлитого pacтворителя, возможно что-то из ниже напечатанного и пригодится. Ориентироваться будем на самый распространенный в наших широтах вид аэрографа — Новолукомльского завода, помня, что все прочие машинки среднего класса от него отличаются не принципиально.

Прежде всего о том, чем красить. Через аэрограф можно прогонять нитрокраски (НЦ), краски ХВ, некоторые другие отечественные краски и большое количество фирменных, в том числе популярные Humbrol. Revell. Testers, Tamya. К импортным краскам желательно купить соответствующий растворитель, лучше этой же фирмы, обратив внимание на тот факт. что под покраску кистью и аэрографом большинство компаний дает различные растворители. Как правило, краски и растворители для работы с распылителями имеют на упаковке маркировку «Airbrush only» Однако иногда можно обойтись и отечественным. Кроме того, если вы купили акриловые краски, например, Tamya, то и растворитель нужен, естественно, для акриловых красок, и не иначе. Для отечественных НЦ красок применяется широкий спектр растворителей, самый необходимый из них — 646 или 647 (они могут использоваться в равной мере и наиболее универсальны), еще полезно закупить какой-либо «тяжелый» растворитель, скажем, 649. Всегда кстати ацетон и бутилацетат. Последний — еще и клей для полистирола, по совместительству.

Я не сторонник применения фирменных красок для работы аэрографом, поскольку выгода от их применения значительно меньше, чем отличие их цены от отечественных НЦ-красок. С другой стороны, при некотором навыке, обычные нитрокраски дают не худший результат, чем Testers, и много лучший, чем Humbrol. Когда я спрашивал своих знакомых, почему они работают западными красками, то выяснялось, что им просто лень смешивать основные пять красок для получения требуемого цвета. Да, да, нужно всего пять цветов — белый, черный, синий, желтый и красный. Ну и еще два цвета, которые невозможно получить из этих основных — вишневый и фиолетовый. Наверняка Вы это знаете, но все же напомню: черный + красный = коричневый; желтый + синий = зеленый.

Очень доверять надписям на фирменных банках не советую — как правило, цвета и их оттенки изрядно отличаются не только от оригинала, но и от краски с тем же названием, но из другой партии. Особенно это справедливо для красок Humbrol. По всем названным причинам удобнее все же родная нитра. к которой недурно прикупить каталог цветов Federal Standart. По нему и составлять краски. Поэтому дальше речь пойдет только о технике работы с красками НЦ.

Итак, вы взяли в руки аэрограф и включили компрессор. Теперь осталось только залить… Нет, не краску, а грунтовку. Это такая штука, которая заставляет красочный слой на мертво прилипнуть к модели и не отскакивать лоскутами при попытке наклеить маски для следующего цвета камуфляжа. Годятся многие автомобильные грунтовки. в частности -настойка» из ГФ-21 (раствор одноименной глифталевой шпатлевки в любом нитрорастворителе, применять ту розоватую жидкость, которая будет над слоем осадка), АК-070, ГФ-020, ФЛ-093. Проще всего подойти на ваш модельным клуб (если он есть) и купить там что-нибудь, проверенное многими до вас, с соответствующими рекомендациями по применению. Конечно. можно обойтись и без грунта, добавив в краску, кроме нормального растворителя, немного бутилацетата, но тут важно знать меру — «пожрет» полистирол. Методом проб и ошибок можно подобрать грунтовку из какой-либо заграничной системы красок, например, Testors, благо, фирменные товары есть в продаже уже во многих городах.

После нанесения грунтовки модель необходимо некоторое время не беспокоить — пусть просохнет. Это время колеблется, в зависимости от типа грунта, от часа до суток.

Теперь можно и красить. Краска должна быть очень жидкой. Чем жиже краска и меньше факел распыла, тем выше качество покрытия, но тем больше времени займет окраска. Если ваш аэрограф «плюется» краской, засоряется и перестает работать — краска слишком густая.

У вас скорее всего возникнет вопрос о том, как достичь матовой или блестяшей поверхности. Это зависит от величины микроскопических шероховатостей красочного слоя, образованных засохшими капельками краски. Чем они крупнее, тем поверхность сильнее рассеивает свет и более матовой выглядит. Для достижения матовости можно добавить в краску специальный порошок Flate base (Tamya) или, за отсутствием такового, зубной порошок или тальк (в малых дозах).

Однако, это не всегда гарантирует качественное покрытие, создаст проблемы с забиванием форсунки, да и просто такая «резиновая» матовость далеко не всегда нужна. Применительно к самолетам, с учетом масштабности окраски, обычно не нужна никогда. Поэтому лучше так отрегулировать аэрограф, чтобы сразу получать слегка матовый отблеск. Это достигается изменением гусготы краски и регулированием давления воздуха. Чем гуще краска, тем более матовое получится покрытие, однако не очень усердствуйте — можете получить вместо микронеровностей вполне обычные бугры и брызги. Поэтому краску лучше не трогать, а играться воздухом. Далеко не всегда можно напрямую увеличить его давление (это зависит от компрессора), но можно уменьшить подачу краски в факел распыла (винтом на торце ручки аэрографа или развести краску более летучим растворителем (ацетоном). Не возбраняется эти меры комбинировать. Кроме того, матовость достигается при большем расстоянии от аэрографа до модели. Все, конечно, хорошо, но для одноцветного камуфляжа. А если цветов три или четыре, то получить равномерно матовые пятна едва ли удастся — разные краски ведут себя по-разному. Но не стоит расстраиваться. Лучше всего красить модель, не особенно заботясь о степени блеска красочных пятен, лишь бы покрытие было тонким и равномерным, а потом, уже после нанесения декалей, задуть все ваше произведение прозрачным лаком, добившись матовости по предложенному рецепту уже на этом лаке. Заодно и декали но блеску уравняются с фоном. Можно применить и специальный матовый лак.

Если вы все-таки покрасили модель матовой краской, при нанесении декалей не забудьте хотя бы смазать их клеевую поверхность жидким ПВА. Это поможет частично избавиться от очень неприятною явления. Состоит оно в том, что под некоторыми углами зрения становится видна прозрачная основа изображения.

Рецепт получения блестящей поверхности тоже очень прост. Подача краски — увеличена, краска разведена «тяжелым» растворителем 649. Лучше всего добавлять его к стандартному 647 или 646, иначе, на одном 649, краска будет очень долго сохнуть. Для пущего сияния модель можно задуть лаком на том же 649 растворителе. Особенно капризный пигмент — серебрянка. Постоянно норовит забить форсунку аэрографа. Поэтому лучше сразу поставить сопло и форсунку большего диаметра. Если хотите получить полированный алюминий, после высыхания слегка пройдитесь по окрашенной поверхности мягкой тряпочкой, она будет сверкать как фольга от шоколада. Только потом не хватайтесь пальцами за полированные места — останутся отпечатки.

При необходимости создать многоцветный камуфляж, для разделения цветов можно использовать тысячу и один способ — это и маски из азотной бумаги, приклеенные на мыле, и крем для бритья, которым замазывают не подлежащие окраске участки, и скотч, и Color Stop. Но иногда можно поступить попроще. Когда первый слой краски (основной цвет) просох, скажем, сутки, отрегулируйте аэрограф на минимальную подачу краски и самый узкий факел (вращением сопла) и рисуйте пятна второго цвета. А теперь, не давая второму цвету долго сохнуть (больше часа). оботрите края пятен ватным тампоном на спичке, смоченным бензином. Вы увидите, что более свежая краска легко стирается и получается совершенно четкая граница цветов. Аналогично удаляются случайные поддувы краски. Немало проблем обычно бывает при прокрашивании стыка крыла и фюзеляжа. Тут обычно набрасывают краску мелкими буграми, которые кто называет манкой, кто — щетиной, дело вкуса. Появляется это счастье из-за слишком густой краски и высокого давления воздуха. Беда в том. что при сопряжении плоскостей под 90 градусов аэрограф неизбежно красит одну из них под острым углом, что и создаст условия для образования пресловутой манки. Когда красите такие места, прикройте одну из сторон угла листом плотной бумаги, не прижимая его вплотную к поверхности, чтобы не оставить след. Пусть манка нарастает на нем. А еше надо увеличить расход краски и снизить давление, чтобы краска не слишком быстро высыхала. Полученные блестящие проплешины в этих местах сравняются по матовости с общим фоном при обработке лаком. Если вы все-таки «набросали» краской, дайте ей основательно высохнуть, а потом аккуратно прошкурьте это место мелкой шкуркой и либо подкрасьте заново, либо покройте лаком, если удалось не нарушить слой краски. Несколько советов, список которых вы продолжите сами.

  • Не следует держать аэрограф под острым углом к поверхности — будут бугры краски и прочая дрянь. Оптимально факел распыла направлять на окрашиваемую плоскость под 90°.
  • Не держите факел распыла на одном месте — получите подтеки краски. Аэрограф постоянно должен быть в движении.
  • Без нужды не применяйте ни легкие, ни тяжелые растворители. Каждому зверю — свое место. Ваша «рабочая лошадка» имеет номера 646 или 647.
  • При нанесении камуфляжа начинайте с самою светлого цвета. Закрасить черную краску белой еше никому не удавалось.
  • Если вы хотите надуть через трафарет опознавательные знаки на темный фон. скажем. звезды на зеленый И-16. сначала дуньте через этот же трафарет белой краской, иначе звезды будут коричневыми.
  • Бойтесь красной краски. Закрасить ее можно только радикально черной, из под любой другой вылезет обязательно, пусть и не сразу, но через пару дней. После красной краски лучше всего аэрограф разобрать и протереть отдельно внутренние детали ватой, иначе придется прогнать через него литр растворителя, чтобы избавнться от розового оттенка. Аналогичным образом полезно поступать и после серебрянки.
  • И последнее. Все, что вы сейчас прочитали, вам, скорее всего, не понадобится. В каждой конкретной ситуации вам придется выкручиваться самостоятельно. Поэтому смело включайте компрессор в сеть и вперед! Собственный опыт — лучший учитель в таких делах, а мне еше не приходилось видеть человека, который научился бы чему-либо, начитавшись журнальных статей.
Н. Поликарпов
«М-Хобби», №4, 1995

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.