МАСТЕР-КЛАСС ВЛАДИМИРА ЯШИНА. СКОЛЫ.

Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесения сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы – это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!

Что такое сколы и зачем они нужны?
Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами:). Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычными карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.

Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитации механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.

(фото 1) На примере модели трехтонника хорошо видно, что даже после нанесения фильтров, масла и смывок модель все еще выглядит достаточно свежей.

(фото 2) Зато, после нанесения сколов, трехтонник сразу стал эдаким фронтовым ветераном.


На фотографиях отлично видно, что одних фильтров, масла и смывки явно недостаточно для того, чтобы создать образ бывалого тягача. Только после нанесения сколов сразу стало понятно, что этот трехтонник многое повидал на своем веку. Они придали ему характерную обшарпанность, типичную для долго эксплуатирующейся машины.

Чувство меры
По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры):
— ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.

(фото 3) Деформированные предкрылки всегда стоит украсить сколами. От этого они только выиграют в плане реалистичности и будут выглядеть еще более помятыми.

(фото 4) Казенная часть орудия, зачастую несет на себе большое количество сколов краски.

(фото 5) Боевое отделение Мебельвагена – яркий пример того, что делают сапоги танкистов с краской. Теперь здесь всюду сколы. Обратите внимание, что они расположены на люках, рукоятках, петлях и выступающих частях.


— ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель подальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
— ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
— ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).

(Фото 6) На этом 8-тоннике, я немного переборщил со сколами. Получилось это достаточно просто. После того как модель была уже полностью готова, решил, что надо добавить еще чуть-чуть “обшарпанности”. В итоге, на мой взгляд, получился некоторый перебор, по крайней мере, по сравнению с первоначальным замыслом.

(фото 7) Обратите внимание на сколы на этом тягаче ФАМО. Несмотря на то, что они нанесены поверх основной краски – смотрятся они именно как сколы. Для пущего реализма, кое-где они натерты графитом.


С какой стороны подойти к нанесению сколов?
Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.

Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую – редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).

Какой краской наносить сколы?
Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ:

(фото 8) На этом Шульпанцере сколы наносились тамиевским акрилом. Он позволяет наносить очень мелкие элементы. Для цвета оголившегося металла использовалась смесь коричневой и черной красок XF-64 и XF-1.

(фото 9) На этой модели трехтонного тягача сколы имитированы эмалью фирмы Тамия. Использована такая же смесь черной и коричневой красок, как и при работе акрилом.

(фото 10) На желтом Опеле сколы наносились водорастворимым Аканом.
По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.

(фото 11) В данном случае была применена масляная краска 502 Abteilung фирмы MiG Productions. Масло очень хорошо подходит для нанесения сколов, особенно для новичков, ведь оно дает право на ошибку. Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.


Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.

(фото 12) На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.


Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…

Какими оттенками наносить сколы?
Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т.д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.
В случае, если аппарат изготовлен из алюминия (модели самолетов, БМД или М-113), то сколы следует рисовать красками алюминиевого цвета. Если же машина несет на себе более одного слоя краски, скол должен обнажать не голый металл, а предыдущий красочный слой. Типичный пример – Африканский корпус, где было большое количество изначально серой техники, которая перекрашивалась в песочный или, например трофейная техника, окрашиваемая согласно стандартам новых хозяев. Подобных примеров масса.

(фото 13) Башня этой трофейной Пантеры была перекрашена в зеленый 4БО поверх немецкого Dunkelgelb, соответственно, зеленая краска обдирается сначала до темно-желтого, а уже затем до металла.

(фото 14) Примерно та же ситуация с огнеметной версией B1 bis. Во французской армии эта машина носила зелено-песочный камуфляж. Будучи захваченной немцами она была снабжена огнеметом, новой рубкой и перекрашена в немецкий панцерграу. В процессе эксплуатации серый стал обдираться, обнажая желто-зеленый французский камуфляж и красную грунтовку немецких новодельных элементов. Именно этим объясняется то, что сколы на модели разных цветов.

(фото 15) Хорошо видно, что эта четверка несет на себе немалое количество сколов. Вполне логично, что деревянный ложемент для антенны ободрался! Н не до металла, а до дерева.


Чем наносить сколы?
Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, выпестовались четыре оптимальных инструмента для этой процедуры

ТОНКАЯ КИСТЬ
Это мой основной инструмент при нанесении сколов. Тонкая кисть позволяет как рисовать отдельные мелкие сколы, так и группы сколов и небольшие зоны повреждения красочного слоя. Кроме того, тонкой кистью можно наносить царапины. Обычно я использую синтетические кисти 0, 00 или 000. В зависимости от размера кисти, можно варьировать размер сколов. Чаще всего применяю кисть 00. Реже использую 0 (для более крупных сколов) . 000 применяю сугубо для совсем мелких сколов и царапин. Техника нанесения достаточно проста – нужно просто аккуратно нарисовать сколы и царапины. Важной особенностью является то, что краска на тонкой кисти подсыхает очень быстро. Однажды макнув кисть в краску, успеваешь нанести лишь несколько сколов, после чего кисть нужно промыть в растворителе.

(фото 16) Пример нанесения сколов тонкой кистью.


СТАРАЯ ШИРОКАЯ КИСТЬ
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти – №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.

(фото 17) Пример сколов, нанесенных старой широкой кистью. Повреждения краски вышли кучнее и мельче.

ПОРОЛОН
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.

(фото18) В качестве примера приведу тонировку модели танка Panzer IV. Так как камуфляж у него трехцветный, придется наносить два оттенка сколов. Сначала используем базовый цвет корпуса для имитиации ободравшихся полос зеленого и коричневого камуфляжа. Макнем кусочек поролона в темно-желтую краску.

(фото 19) Затем, коснувшись салфетки избавляемся от излишка краски.

(фото 20) После этого наносим краску на модель аккуратными прикосновениями.

(фото 21) Теперь проделываем тоже самое с темно-коричневым цветом.

(фото 22) Готовый результат


СПОНЖ
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.

(фото 23) Обширные сколы до немецкого серого на надмоторной плите имитированы с помощью спонжа.

Виды сколов
Ну а теперь давайте постараемся классифицировать виды сколов. Сразу оговорюсь, что деление несколько условное и весьма субъективное. Оно не претендует на то чтобы быть единственной истиной и основывается, в первую очередь, на различиях в способе нанесения.

ОБЫЧНЫЕ СКОЛЫ
Это самый типичный вид сколов, который имитируется моделистами в абсолютном большинстве случаев. Они представляют из себя краску, нанесенную одним из вышеперечисленных инструментов (кисть, спонж, поролон) в случайном порядке и в один слой. Они просты в нанесении и подходят, практически для любой модели. Именно с нанесения таких сколов лучше всего начинать новичкам.

(фото 24) Нанесение обычных сколов тонкой кистью на помятое крыло тягача ФАМО.

(фото 25) В кабине этого мерседеса сколы нанесены тонкой кистью, а на полу старой распушенной кистью.

(фото 26) Обычные сколы на сером окрасе.

(фото 27) Обычные сколы на камуфляже

источник: http://ost-front.ru/
статья: http://ost-front.ru/2011/05/06/masterklass_skoly/

Добавить комментарий