Пролог

Каких только попыток не приходилось видеть! Самый распространённый случай – нанесение чёрных линий вдоль расшивки с последующим лихим и полным их закрашиванием. Да ещё и с пояснением вроде “Далее, как положено, сделал прешейдинг…”. Кем положено? Когда положено? И, самое интересное, куда положено? Или на что положено? Другой, более редкий случай – использование каких-то сумасшедших растаманско-кислотных цветов. И самое распространённое – различные вариации самого термина. “Пресс-шейдинг”, “предшединг” т.п.

Что это?

Перво-наперво, разберёмся, что же такое, этот самый прешейдинг? В буквальном переводе с английского, это “предварительное затенение”. И в буквальном же понимании – это создание эффекта притемнения неровностей на поверхности модели летательного аппарата до нанесения основного слоя краски. Т.е. притемняя линии расшивки и “заклёпочные” ряды, мы пытаемся добиться эффекта объёма, некоей неровности поверхности. Так же, можно имитировать неравномерность оттенка основного цвета.

Чем работать?

Цель, думаю, понятна. Теперь разберёмся с путями её достижения. И тут тоже встречаются ошибки и просто боязнь. Мифы “линии прешейдинга должны быть тонкими”, “прешейдинг только чёрным” и “возможно только аэрографом с соплом 0,2мм” не имеют под собой никакого основания. Из той же “оперы” и попытки чертить линии маркером. Сам пробовал, знаю. Маркер не нужен и, попросту, вреден, ибо имеет такую противную особенность, как “вылезать” из-под краски и портить уже почти законченную модель.
Для создания рассматриваемого эффекта вполне достаточно аэрографа с соплом 0,3мм. Я использую простой и дешёвый курковый Miol. Его возможностей вполне достаточно, что довелось продемонстрировать в Запорожье, на Дне Моделиста. Курковый гораздо удобнее обычного, с верхним расположением педали, поскольку, сам процесс небыстрый и палец на педали успевает устать. Да и просто “пистолетный” хват выглядит более естественным и привычным. Почему-то… Так же необходим компрессор с регулировкой давления подаваемого воздуха, либо же регулировка подачи воздуха на самом аэрографе. Тип краски особого значения не имеет, главное, чтобы она без проблем сосуществовала с применённой грунтовкой. Я, например, делаю прешейдинг и акрилом, и эмалью Тамия, и ганзовским Mr.Color. Причём, независимо от того, какого типа краска будет наноситься сверху.

Как наносить?

Теперь о технике нанесения. Повторюсь – тонкие линии наносить необязательно. Они могут быть сколь угодно широкими, вплоть до полного закрашивания поверхности. Наша цель в другом – создать требуемый эффект при нанесении сверху основного цвета. Поэтому, смело “прописываем” линии расшивки и при наличии – заклёпочные ряды. Если прототип имеет небольшое количество отдельных панелей обшивки, то дело упрощается. Если же линий много, да ещё и от души имитированы заклёпки, то поверхность становится похожей на любимые штаны люберецких группировок конца 80-ых годов прошлого века. “Клетки, клетки, клетки… Как в метрополитене вагонетки…”

Если эти самые линии расположены очень плотно или просто не хочется лишней возни, то, ничтоже сумняшеся, просто наносим краску сплошь и ровным слоем, как при обычной покраске.

Визуализация

И далее начинается самое главное, самое важное действо! Нанесением основного цвета мы создаём сам эффект и регулируем его интенсивность. Процесс можно разложить по этапам.
1. Разводим краску основного цвета немного жиже, чем обычно, сбрасываем давление воздуха до 1-1,5 и с близкого расстояния при малой подаче краски наносим основной цвет внутри “ячеек”, образованных линиями расшивки и заклёпочными рядами. И наносим точечно, по принципу “чем ближе к центру, тем плотнее цвет”. При этом получаем заготовку будущего эффекта, черновик, можно сказать. Продвигаемся по всей поверхности, пока вся модель не будет обработана. На фото частично модель уже прошла этот этап, идём дальше.

2. Этот этап самый сложный, но и самый интересный. Тем же основным цветом, только ещё чуть более жидкой краской, при среднем давлении воздуха, увеличив расстояние от аэрографа до поверхности, наносим несколько тонких и равномерных слоёв. Слои должны быть полупрозрачными и не должны наглухо перекрывать все наши предыдущие художества. Именно этими слоями регулируется интенсивность эффекта прешейдинга. И тут, как во многих техниках, важно не перестараться.

И на этом этапе очень полезен эффект “свежего взгляда”. Т.е. нанесли несколько тонких слоёв, решили, что достаточно, отложили модель в сторону, покурили-поели, отдохнули, взяли модель и рассмотрели. И хорошо бы под разными углами к свету. Наверняка найдутся места, которые надо чуть подкрасить, поправить. Поэтому, лучше не усердствовать с закрашиванием, немного не доделать. Если переборщить с тонкими слоями, то они станут одним глухим и придётся повторять все предыдущие этапы.
Добившись требуемой контрастности, получаем готовый результат.

Чёрный? Не только!

Основные приёмы освещены, теперь поговорим о цветах. Бытующее мнение, что прешейдинг должен быть только чёрным, неверно. Он может быть и синим, и коричневым, и тёмно-зелёным. Всё зависит от того, какой основной цвет будет применён. Например, под песочный хорошо подойдёт слой коричневой краски, а под голубой можно надуть тёмно-синий.


А вот пример окрашенной красным цветом носовой части Як-1 с нанесённым коричневым прешейдингом.

Можно попробовать и нелогичные, на первый взгляд, сочетания. Например, коричневый цвет под зелёные и серые оттенки. Эффект получается довольно интересный!

А если камуфляж?

При нанесении камуфляжа, т.е. при наличии переходов цветов, процесс немного усложняется. Кроме использования не одного цвета и наложения масок, необходимо, перед нанесением каждого последующего цвета, восстанавливать линии прешейдинга, закрашенные предыдущим. Последовательность такая – прешейдинг-нанесение первого цвета-наложение масок-восстановление прешейдинга-нанесение следующего цвета.

Не только снаружи…

Кроме внешних поверхностей, эту же технику можно использовать и на внутренних. Например, при окраске кабины. Рельеф получается более выраженным, поскольку нарочитое притенение визуально приподнимает детали интерьера, окрашенные одним цветом.

Краски

И, в завершение, несколько слов о красках. Вернее, о типах и укрывистости. Ещё один миф, что не каждая краска для этого подходит, на самом деле, не более, чем незнание предмета. “Я пользуюсь Аканом (Ганзой, нитрой и т.п.), он (она) очень укрывистый (-ая) и прешейдинг сделать невозможно” – ерунда. Возможно. Более того! Чем укрывистее краска, тем проще с ней работать. То есть, потребуется меньше тонких слоёв накладывать, что бы получить желаемый эффект. И можно спокойно нарушить такое неписаное, почти каноническое и сидящее в подкорке, правило, как последовательность окраски от светлых оттенков к тёмным. Ничто не мешает делать наоборот, используя более тёмные цвета в качестве прешейдинга для более светлых.

Эпилог

На мой взгляд, прешейдинг не настолько сложен, как об этом принято думать. И намного более разнообразен, чем считается. А уж какое поле для экспериментов! Надо только подходить не со стандартными рамками, не зацикливаться на стереотипах, а творчески мыслить и не бояться пробовать что-то новое. Впрочем, это верно не только в отношении прешейдинга. Такого интересного, разнообразного и совсем не сложного.
scalemodels.ru