Главная идея «старения» (“weathering” – погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели.
Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами – сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.
• Эффект в противоречии с методом
Так называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»:
– выглядит как настоящая…
– да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого ? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!)
Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”.
Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения.
То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели.
• Хронология старения
Под хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим – временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального.
Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные.
Эффекты старения
Предполагается , что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим.
Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели.
• Повреждение покраски.
Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики , багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050″ или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п.
Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно !) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной.
Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам.
• Вмятины от снарядов.
Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин.
• Оттенение
Если не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха.
• Линялая краска
Многочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.
• Особые случаи высветления
Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.
Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.
Водорастворимый вторичный камуфляж
Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.
Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.
• Повреждение красочного покрытия
Имитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие.
Для получения подобного эффекта можно проделать следующее:
1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.)
2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла»
3. повторить п.2 для «грунтовки»
4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской.
Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить!
• Ржавчина
Эффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего.
Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать.
• Грязная смазка
Подобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли.
• Грязь
Нанесение грязи на модель – достаточно тонкий момент отделки, неаккуратность может свести на «нет» все предыдущие усилия. Однако, после некоторого изучения закономерностей загрязнения реальных машин и некоторой практики, этот процесс может стать одним из самых приятных. Например (пропорции приблизительно равные):
o Тамиевская краска (акрил), цвет – в зависимости от конкретных условий, например – Flat Earth (землистая XF-52, ДШ)
o Художественная водорастворимая краска
o ПВА
o Наполнитель (какой угодно – просеянный песок, зубной порошок, да хоть молотый кофе)
o Волокна – имитирующие траву ( в оригинале – “Static Grass”, ДШ)
Все это развести водой до консистенции зубной пасты.
После того, как смесь готова, руководствуясь фотографиями натурных объектов, кисточкой смесь наносится на модель. Периодически кисточку надо смачивать водой для облегчения процесса «грязнения». «Мокрую» грязь можно получить, покрыв разведенным ПВА, «сухую» – втирая кисточкой толченую пастель землистого оттенка.
• Снег
Смесь соды и ПВА неплохо имитирует мокрый снег. Для получения «сухого снега» эту же смесь надо хорошенько сверху присыпать той же содой. Для имитации измороси или инея – сухой кистью нанести белую краску. При этом главное – не переборщить, чтобы не слишком высветлить выступающие детали.
• Пыль
Пыль является наиболее характерным атрибутом пользованной БТТ. Пыль можно сымитировать одним из трех методов, в зависимости от того, какой эффект желаете получить.
Застарелая пыль
Можно нанести несколько слоев разведенной краски землистых оттенков. Краска наносится кистью (в принципе – та же смывка, только более светлым по отношению к базовому цвету тоном, ДШ). Способ – диаметрально противоположный классическому методу высветления сухой кистью выступающих деталей и вместе с тем- наиболее реалистичный, поскольку в жизни пыль собирается именно в щелях, шпигатах, а не на выступающих деталях. Подсушивать можно с помощью фена, главное при этом – не поплавить модель.
Запыление
Аэрографом задуть модель, главное при этом не торопиться, а то получите вместо запыленной модели модель, покрашенную землистой краской.
Легкая пыль
Толченые пастельные мелки наносятся мягкой широкой кистью. Старайтесь получить покрытие за один проход. Подобный способ универсален для любой модели. Дождевые потеки можно получить опрыскав после модель водой.
Пастель
В принципе годится любая художественная (цветные пастельные мелки) различных земляных оттенков (Удобнее всего получить пастельную пыль, натерев мелок на шкурке, ДШ).
Фиксация покрытия лаками
Не рекомендуется. Чаще всего, покрыв модель лаком (эмалью или акрилом, без разницы) поверх пастели теряется весь эффект, к томуже модель становится темнее. Единственный способ избежать незапланированных отпечатков пальцев – зафиксировать модель на подставке и браться только за нее. Однако, если уж «пальчики» появились, их можно скрыть, нанеся кисточкой еще немного пастели.
• Пятна от масла и топлива.
Удобнее всего наносить с помощью смывок. Вопрос о том, какого цвета топливо, достаточно спорный, решайте по собственному усмотрению, добавление немного зелени в смывку дает неплохой эффект. Фокус в том, что для получения топливных пятен лучше не накрашивать их самих, а воздействовать на ранее созданные эффекты. Таким образом, топливные пятна чаще всего завершают процесс старения модели. Масляные пянна удобнее всего получить смывкой темно-коричневого цвета (Умбра натуральная, ДШ). Эта смывка затонирует ранее нанесенную пастельную пыль. Для застарелых пятен – их можно опудрить (кисть оставит следы!) поверх пастелью, пастель сама сядет на влажные места.
В то время как ни одна из упоминаемых выше техник окраски не нова сама по себе, я считаю, что важна сама концепция, в которой получаемый эффект более важен, нежели используемый технический прием для его получения. Надеюсь, это пригодится читателями при создании реалистичных моделей.