Стойки шасси на самолёте не только связывают через колёса (или лыжи) летательный аппарат с поверхностью земли, но и выполняют очень важную задачу – гасить удары и колебания при посадке, взлёте и рулении на земле. Поэтому стойки шасси представляют собой довольно сложную конструкцию, с подвижными деталями и упругими элементами. Последними являются гидравлические или пневмогидравлические амортизаторы и имеют очень заметную деталь – шток. По требованиям герметичности шток отполирован и блестит, как… зеркало. Достаточно посмотреть на экскаватор, там масса
гидроцилиндров с блестящими штоками, какой бы грязной и «убитой» ни была сама машина. Если на прототипе шток амортизатора не был закрыт гофрированным чехлом (как, например, на МиГ-3), он очень заметен и, если аккуратно имитирован, то этим здорово добавляет модели реализма и зрелищности.
Когда речь идёт о покраске, то существует много хороших красок-металликов, например, «металлическая» серия фирмы Testors, краска «серебро» серии Супер фирмы Звезда. А если по вине производителя деталь, имитирующая шток имеет не «совсем круглую» форму в сечении? Тогда придется делать доработку. Или переделку, если лечение «малой кровью» не даёт результата.
Нам понадобятся свёрла (вернее, набор свёрл различных диаметров), не очень острая игла и очень острый нож, желательно, тисочки и металлическая трубка подходящего диаметра, например, игла медицинского шприца. Наборы прекрасных трубок выпускает фирма
Model Point, там диаметры есть на все случаи модельной жизни.
Отделяем стойку от литника.

Ножом удаляем
след стыка половинок пресс-формы и возможный облой.

Сначала либо
разрезаем, либо вовсе удаляем шарнир, т.н. двузвенник.

Если он даётся
отдельной деталью, просто пока его не приклеиваем. Отрезаем шток
не под самый «корень», т.е. не до того места, где начинается
корпус стойки, а оставляем ~0,5 мм бывшего штока с каждой
стороны.


Аккуратно,
чтобы не деформировать, зажимаем стойку в тиски и иглой отмечаем
центр будущего отверстия под шток. Говоря по слесарному,
накерниваем.

Теперь
начинается самый интересный, но и самый ответственный этап –
сверление. Начинаем сверлом, с диаметром вдвое меньшим нужного,
то есть, делаем центровочное отверстие.

Сверлить надо
не торопясь, постоянно контролируя процесс, чтобы сверло не «уходило»
в сторону, не перекашивалось. Пройдя около 2-3 мм, можно
остановиться и начать «бурить» сверлом уже требуемого диаметра,
т.е. равного диаметру штока. При этом без следа удалится тот, не
отрезанный, кусочек бывшего штока.

Просверлив отверстия в обеих частях корпуса
стойки, берём трубку и отрезаем кусочек длиной, чуть большей
длины бывшего штока на 3-5 мм, в зависимости от просверленных
отверстии в корпусе стойки. Набор деталей готов!

Остаётся,
предварительно окрасив детали, собрать всё в единую конструкцию.
Новый шток идеально круглый в сечении,
абсолютно не нуждается в покраске и радует глаз честным,
настоящим металлическим блеском.

Автор:
Вячеслав Демченко