Вопрос, а что такое в принципе игровой покрас, не столь прост, как кажется, ибо это понятие охватывает очень широкий спектр работ – от солдатиков, политкорректно скажем, уровня конкурсов “Звезды” до замечательных коллекций английских варгеймеров, которые мы можем видеть, например, в книгах Рика Пристли. Но все мы, постоянно работая над своими моделями, в общих чертах представляем, что мы можем отнести к игровому покрасу. И это, я полагаю, правильно, ибо практика – главный критерий истины. Вот и я, потренировавшись, сформулировал для себя следующие принципы игрового покраса моделей техники.

1. Зрелищность

Под зрелищностью я понимаю набор методов покраса, делающих модель хорошо заметной на игровом столе.

2. Надежность

Под надежностью я понимаю способность окрашенной модели переносить интенсивное механическое воздействие, неизбежно возникающее как при использовании на игровом столе, так и при транспортировке до и после игры.

3. Простота

Под простотой я понимаю набор методов покраса, доступных при минимальной тренировке большинству пользователей, методов, не требующих специальной подготовки и позволяющих быстро покрасить без ущерба для зрелищности сравнительно большое количество моделей техники.

4. Доступность

Под доступностью я понимаю возможность с минимальными усилиями и затратами приобрести материалы для игрового покраса модели техники.

Открывает мой цикл статей модель Т-34/76 от громко заявившего о себе производителя Plastic Soldier. Эта “тридцатьчетверка” отличается хорошим качеством изготовления, что уже само по себе важно, ибо достойное качество позволяет целиком сосредоточиться на покрасе и не забивать себе голову мыслями типа “а что же имелось в виду под вот этой плохо пролитой деталью”. Хотя модель от PS требует некоторого времени на сборку, но это стоит того – в конечном итоге Вы получите изящную боевую машину, а не кособокую поделку.

Первый этап.
Базовая окраска.
   Первым делом подготовим нашу “тридцатьчетверку” к окраске – обезжирим ее любым из известных способов. В моем случае это была получасовая ванна в теплой воде с “Фэйри”.
Для базовой окраски я выбрал акрил Russian Green от Vallejo (номер 70889 по палитре Model Color). Учитывая тот факт, что нам придется иметь дело с моделью не очень большого масштаба, ее необходимо покрасить в более светлый оттенок, нежели основной цвет. Для осветления я рекомендую использовать цвет Buff или его аналоги, которые есть во всех палитрах известных брендов; белым лучше не пользоваться – белесые тона модель не украшают. Чтобы получить нужный мне оттенок, я смешал 90% основного цвета и 10% Buff. Краску я наносил при помощи аэрографа, что в определенной степени ускорило процесс – на “задувание” модели мне понадобилось около трех минут.
Ну а как поступить тем, кто красит кисточкой? Я, исходя из своего богатого опыта работы кистью, посоветовал бы следующее. Во-первых, краску не нужно сильно разбавлять – все-таки мы делаем танк для игры, а не для конкурса по стендовому моделизму, поэтому возможные неровности в базовом слое и его излишняя толщина вполне допустимы. Кроме того, не слишком жидкая краска позволит быстрее нанести базовый слой, экономя время. Во-вторых,  я советую капнуть в краску специальную добавку для улучшения ее текучести. Такой добавкой является бычья желчь, которая есть в линейках производителей художественных красок, и, соответственно, доступна в продаже в соответствующих магазинах, либо можно остановиться на специализированных добавках вроде Acrylic Flow Improver от Winsor & Newton или аналогичных медиумах. Четыре-пять капель, и акрил ляжет ровнее, а следы от проходов кисти будут сами собой сглаживаться. В-третьих, наносить акрил лучше мягкой (белка или колонок, но не синтетика) и широкой (от 6 размера) кистью. Чем шире кисть, тем быстрее Вы справитесь с задачей. По моим подсчетам, на танк в сотом масштабе у Вас уйдет минут десять, не более.
Пока корпус и башня сохли, я занялся ходовой. Ходовая у “тридцатьчетверки” образует глубокие тени между катками, и я использовал эту особенность для быстрого покраса. Т.е. просто залил черным цветом, тем самым с минимальными временными затратами прокрасив бандажи на катках. С траками я тоже постарался обойтись малой кровью, покрасив их в оттенок земляного.
   Хронометраж этапа – 15-20 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 15-20 минут.

Второй этап.
Высветление.
Пока я красил траки, катки уже успели просохнуть. Вот и отлично. Я взял базовый цвет и быстро нанес краску на диски. Что ж, на время про ходовую можно забыть и перейти к одному из ключевых этапов работы.
Передо мной стоит задача подчеркнуть детали модели, и для выполнения ее я решил применить технику Color modulation. В отличие от высветления граней (будь то драйбраш или простая отрисовка кистью), техника Color modulation предназначена для работы с деталями модели в целом. Применительно к нашему случаю это даст нам экономию во времени и выигрыш в качестве при сопоставимых затратах – аккуратное выстветление граней потребует куда больше усилий.
Технология проста – добавляем в базовый цвет немного (15-20%) осветлителя (как Вы помните, я использую цвет Buff) и наносим его обычной кистью на люки, поручни, орудийный ствол и т.д. Можно (и даже нужно) подчеркнуть горизонтальные поверхности, ибо на них собирается больше света. В общем, здесь у нас полный простор для творческой фантазии. Интересные эффекты даст последовательное высветление – например, можно покрасить крышу башни смесью базовый + 20% осветлителя, комбашенку смесью базовый + 30% осветлителя, а люк комбашенки смесь базовый + 40% осветлителя, и т.д.
В итоге модель приобрела весьма пестрый вид. Ничего страшного – в дальнейшем я быстро приведу все к общему знаменателю, зато на игровом столе танк будет смотреться весьма эффектно.
   Хронометраж этапа – 5 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 20-25 минут.

Этап третий.
Смывка.
Настало время самого сложного и самого ответственного этапа всей работы. Именно результаты смывки во многом определят качество и зрелищность модели, ее заметность на игровом столе, так что нужно отнестись к этой довольно рутинной процедуре максимально серьезно.
Для начала решим, какой тип смывки нам подойдет. У нас есть выбор – локальная смывка или общая смывка.
Суть локальной смывки – смесь наносится тонкой кистью сразу предназначенные ей места. Излишки удаляются чистой кисточкой. Преимущество этого метода – более предсказуемый и аккуратный конечный результат. Недостаток – трудоемкость и наличие хорошо отработанного навыка и тренированной руки.
Суть общей смывки – смесь наносится широкой кистью на всю модель сразу, самостоятельно затекая в предназначенные для нее места. Излишки удаляются чистой кисточкой. Преимущество этого метода – простота в использовании. Недостатки – необходимость тщательно контролировать процесс при удалении излишков (иначе на модели останутся неаккуратные разводы).
В общем, выбор способа за Вами. Что касается меня, то я наношу локальные смывки, и Вам тоже советую потренироваться и овладеть этим навыком, гарантированный положительный результат того стоит. А для упрощения процесса могу предложить поработать сразу двумя кистями (как это описано в хорошо всем известной книжке про покрас миниатюр GW) – одной наносите смесь, другой (чистой) тут же удаляете излишки.
Определившись с типом смывки, перейдем к материалам, которые нам понадобятся. Для локальной смывки нам будут нужны две кисти (тонкая круглая – 1 или 1,5 и чуть более толстая круглая “двойка”, либо плоская “двойка” с зауженным кончиком, материал кистей значения не имеет), немного растворителя и смесь. Для общей смывки нам придется обзавестись тоже двумя, но уже немного другими кистями (широкая плоская и круглая 2 или 3), большим количеством растворителя ну и, разумеется, смесью.
Смесь и растворитель я рекомендую подбирать так, чтобы они отличались по типу от краски, которая использовалась в качестве базового цвета. Т.е. для акрила использовать смесь и растворитель на нитрооснове и наоборот. Я для своего танка использовал масляные краски Winsor&Newton и растворитель Tamyia X20.
Смесь для смывки можно приготовить самому, разбавив краску до состояния молока, либо купить уже готовый продукт, благо выбор сейчас довольно большой – это и GW, это и Army Painter, бывшая контора Мига Хименеса, нынешняя контора Мига Хименеса и т.д.
Итак, мы запаслись материалами, теперь определимся с цветом. Поскольку наша модель должна быть зрелищной и хорошо заметной, то и оттенок нужно выбирать максимально приближенный к черному. Собственно, я так и сделал, смешав 90% черного с 10% коричневого.
Но какой бы метод и материалы Вы ни выбрали, в результате аккуратного нанесения смеси Вы получите модель с подчеркнутыми деталями, позволяющими уверенно различать контур на расстоянии. Кроме того, смывка до определенной степени визуально соединит в одно целое детали, высветленные на предыдущем этапе.
   Хронометраж этапа – 40 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 60-65 минут.

Этап четвертый.
Мелкие детали и загрязнение.
Вот и дошла очередь до непрокрашенной мелочевки. Ствол пулемета радиста, запасной трак и буксирный трос я покрыл тусклым металликом, а выхлопные патрубки рыжим оттенком. Теперь нужно все это хорошенько припылить.
Как ни странно, но нанесение пыли-грязи  особых усилий у меня не отняло, хотя задача стояла нелегкая. Необходимо было не просто имитировать загрязнение и запыление, но сделать это так, чтобы соблюсти жесткие требования по надежности. Поэтому самый очевидный вариант – воспользоваться пигментами или пастельными мелками – не проходил. Конечно, в продаже есть специальные фиксаторы, как раз и предназначенные для закрепления вышеуказанных материалов на поверхности, и эти фиксаторы (особенно фирменный от MIG Productions) весьма неплохи, но все же мы делаем танк для игры, а не для полки, поэтому требования к износостойкости покрытия у нас более суровые. Казалось бы, есть очевидный выход – покрыть лаком поверхность с пастелью/пигментом. Но увы, лак из баллончика сдует половину материала, а другую половину безбожно затемнит.
Я бы предложил несколько выходов.
Обладатели аэрографов могут задуть модель подходящим цветом (до появления пигментов таким цветом был как раз Buff, особенно популярным был Buff из линейки Tamyia).
Обладатели масляных красок могут нанести кистью нужный оттенок в смеси, разбавленной процентов на пятьдесят растворителем. Когда последний высохнет, на модели останется тонкий и местами полупрозрачный слой краски, но без характерных следов поверхностного натяжения. Масло хорошо тем, что обладает отличной стойкостью к механическому воздействию и не темнеет под воздействием лака.
Ну а третий способ – это то, как поступил я. Я воспользовался обычной темперой ПВА, которую можно приобрести в любом магазине для художников. Намешав два оттенка – светло-земляной и светло-песочный, я покрыл ими ходовую, крылья, нос и корму по следующей технологии. Кончиком кисти зачерпывается густая краска, кисть макается в растворитель (вода из-под крана), после чего краска размывается по поверхности. Чем больше будет площадь покрытия, тем тоньше окажется слой, и наоборот. Таким способом удобно контролировать плотность краски, кроме того, темпера сохнет быстро, и пока Вы работаете над ходовой левого борта, правый борт успеет подсохнуть, и Вы тут же оцените результаты. А если результаты не понравятся, то Вы сможете легко их подправить влажной кисточкой, причем безо всякой спешки – темпера, в отличие от акрила, позволяет себя корректировать и по прошествии часа с момента нанесения. В общем с точки зрения доступности и простоты темпера, как мне кажется, неплохо подходит для имитации загрязнения и запыления при игровом покрасе моделей техники.
Ну и последнее, что нам осталось сделать на этом этапе – подчеркнуть полировку траков. Это можно сделать любым металликом, либо просто втереть графит самым обычным простым карандашом.
   Хронометраж этапа – 10 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 1 час 10 минут – 1 час 15 минут.

Этап пятый.
Сколы и потертости.
В целом, модель уже сейчас смотрится вполне законченной для игрового покраса, и этот этап можно пропустить. Но если у нас есть лишние десять минут, то почему бы не добавить танку еще больше зрелищности? Конечно, сколы, какого бы размера мы их не нарисовали, вряд ли будут хорошо заметны на модели с расстояния в метр и более. Но при детальном разглядывании модели, при фотосъемке для бэттлрепортов отдельных эпизодов крупным планом потрепанность танка будет хорошо видна, и все это оценят по достоинству.
Сколы наносить совсем несложно – нам понадобится тонкая кисточка (желательно со слегка истрепанным концом) и подходящая краска темно-коричневого цвета. Я перепробовал акрил, темперу и масло, и в итоге остановился на последнем. Акрил и темпера, при всех их достоинствах, не очень подходят для быстрой отрисовки сколов – все дело в том, что нам приходится иметь дело с микроскопическими дозами краски, которые стремительно высыхают на кончике кисти, заставляя нас без конца лазить в палитру и промывать кисть, теряя тем самым время. А если акрил с темперой сильно разбавить, то по высыхании мы получим не очень насыщенный цвет, что плохо скажется на зрелищности. С маслом таких проблем нет – можно один раз зачерпнуть с палитры нужное количество и работать, пока краска не закончится. Кроме того, масло отлично контролируется в процессе отрисовки и сохраняет свой цвет, когда подсохнет.
Что касается мест нанесения сколов, то тут все просто – прежде всего это все грани и углы, а также зоны прохода экипажа. Что касается количества и размеров сколов, то здесь мы ничем не ограничены. В конце концов, мы делаем танк для игры, а не для конкурса моделизма, поэтому ничто не мешает нам проявить свою творческую фантазию.
   Хронометраж этапа – 10 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 1 час 20 минут – 1 час 25 минут.

Этап шестой.
Лак.
Ну а теперь нам нужно будет защитить наш танк от механического воздействия. Самое лучший способ – это покрыть модель лаком. Лак должен быть обязательно матовым. Вообще, тема лаков и их характеристик обсуждалась на нашем форуме не один раз, поэтому я советую ознакомиться с опытом пользователей и составить свое собственное мнение на сей счет. Я же пользуюсь двумя лаками – Matt Varnish от Vallejo и Artist’s Matt Varnish от Winsor&Newton. Первый я наношу кистью, второй представляет из себя маленький спрей в баллончике. Лак от Vallejo хорош тем, что сохраняет аутентичность цветовой гаммы, но вот по износостойкости он уступает продукту от Winsor&Newton, который, хотя и сильно глушит оттенки, но зато надежно покрывает модель защитной пленкой. Исходя из этого, дам еще один совет – в процессе покраски модели подбирайте цвета с учетом того, каким лаком Вы потом будете пользоваться.
   Хронометраж этапа – 5 минут.
   Суммарный хронометраж работы – 1 час 25 минут – 1 час 30 минут.


Ну и под конец краткое summary по всем этапам.
1-й этап.
Наносим базовый цвет на корпус и башню.
Красим катки в черный цвет.
Красим траки в земляной оттенок.
2-й этап.
Красим диски катков в базовый цвет.
Добавляем в базовый цвет осветлителя и выделяем им выступающие детали на корпусе и башне.
3-й этап.
Подчеркиваем детали при помощи смывки.
4-й этап.
Прокрашиваем мелкие детали (ЗИП, пулеметные стволы и т.д.).
Наносим на ходовую и верх корпуса пыль и грязь.
Подчеркиваем полировку траков.
5-й этап (не обязательный).
Наносим на модель сколы и потертости.
6-й этап.
Покрываем модель лаком.
Вот, собственно, и все. Как видите, не так уж и сложно добиться в рамках требований к игровому покрасу того, чтобы модель смотрелась зрелищно и при этом не отнимала много времени и усилий. А потренировавшись и набив руку на десятке моделей, Вы сможете еще больше сократить временные затраты.
fieldofbattle.ru